Исторически, бутовый фундамент – старейшее основание, до сих пор популярное для строительства 1 – 2 этажных зданий. Здания, построенные в античности на фундаменте из бута, стоят и сейчас. Срок службы фундамента из камня сейчас оценивается не менее 150 лет. Такие основания наиболее устойчивы к промерзанию и воздействию грунтовых вод. А природный камень – красивый и экологически чистый материал.
Бутовый фундамент минусы и плюсы
Чтобы принять решение, рассмотрим бутовый фундамент и учтем все «за» и «против». Помня, что фундамент – важнейшая часть здания, приступим.
К плюсам оснований из бута можно отнести:
- Долговечность. Природный камень долговечнее бетона, и срок службы бутового фундамента, обычно, больше 150 лет;
- Экологическая чистота;
- Водостойкость бутобетонного фундамента выше, чем у железобетонного;
- Кладка из крупного природного камня имеет привлекательный вид.
Важно знать о минусах. К минусам бутового фундамента можно отнести:
- Относительно высокая цена бута, при его приобретении;
- Кладка камня – более долгий процесс, чем заливка железобетонного основания;
- Необходимы навыки кладки природного камня.
Бутовый камень, какой выбрать?
Бут – это не какой-то определенный тип каменной породы. Бутовый камень это рваный или окатанный природный камень размером от больше щебня до крупных камней, чей вес может превышать 30 кг.
Природный камень в строительстве используется разных пород: легких, тяжелых осадочных или вулканических.
Прочность бута
В зависимости от породы, прочность колеблется от 2 МПа до 30 МПа.
Морозостойкость
Морозостойкость бута оценивается количеством циклов последовательной заморозки, при этом камень не должен крошиться и потерять в весе не более 5%. Этот параметр моделирует количество холодных сезонов для бута без разрушения.
Допустимым является 15 и более циклов.
Лещадность
Характеристика, определяющая форму зерен в камне. Различается 5 групп, в зависимости от содержания пластинчатых зерен от 10% (1 группа) до 35-50% (5 группа).
Лещадность влияет на прочность (1 группа прочнее прочих), и несколько увеличивает трудоемкость работ с таким камнем.
Радиоактивность
Горные породы могут быть опасно радиоактивны.
В строительстве допускаются 2 группы пород по радиоактивности:
- До 370 Бк/кг – допускается для строительства жилых зданий, а также строительства внутри населенных пунктов;
- Свыше 370 Бк/кг – не допускается для строительства жилых зданий, а также строительства внутри населенных пунктов (такой материал можно использовать только для промышленных сооружений).
Различают бутовый камень по форме
Выбирая бут для основания нужно определиться не только с типом породы, но и формой.
От формы зависит:
- удобство кладки, которая влияет на время работ;
- внешний вид;
- расход цементной смеси.
Округлый бут
Камень, который добыт в прибойной зоне, в местах ледников сегодняшних или времен ледникового периода.
Такой камень имеет скругленную, окатанную форму. Такой бут для фундамента подходит плохо.
Постелистый бут
Бут, две стороны которого приближаются к параллельным называют постелистым. Получается что-то вроде неровного природного кирпича (если смотреть некритически). Толщина не менее 70 мм.
В отличии от округлого, постелистый бут наиболее удобен для кладки, так же он допускает сухую кладку (без раствора).
Породы из которых получается постелистый бут:
- Песчаники
- Известняки
- Слоистые породы камня
Промышленный бут
Природный камень, добывается с помощью взрывных работ. После сортировки на фракции поступает в реализацию. Имеет «рваную» форму
Не кондиция
Камень должен быть чистый, не крошится и при ударе молотком не рассыпаться.
Бутовый ленточный фундамент своими руками
Предлагаем изучить, как построить бутовый фундамент для дома своими руками. Вы сможете как серьезно сэкономить, проводя работы самостоятельно, так контролировать работы по возведению бутового фундамента, понимая процесс.
Расчет
Для расчета нужно собрать:
- Вес надфундаментного строения (стены, окна, пол, потолок, крыша, инженерные сети);
- Максимальная полезная нагрузка (отделка, мебель, жильцы, вода в водопроводе и отоплении);
- Снеговая нагрузка.
Так же требуется определить параметры грунта на участке.
- Тип грунта;
- Глубину промерзания;
- Высоту грунтовых вод.
Допустим:
- вес приходящийся на фундамент 50 000 кг;
- размер строения в плане 4 х 3 м;
- без подвала;
- расположен рядом с Тверью;
- грунт – суглинок (сопротивление грунта 1,5 кгс/см2;
- грунтовые воды ниже 3м;
- Глубина промерзания 1,4 м.
Расчет тела фундамента
Площадь опоры фундамента:
50 000 / 1,5 *1,3 = 43 333 см2 или 4,33 м2 (1,3 – коэффициент запаса прочности)
Периметр строения – 14 м.
При толщине фундамента 40 см, площадь опоры фундамента будет:
14 * 0,4 = 5,6 м2
Глубина фундамента должна быть больше чем уровень промерзания на 20 см.
Высоту цоколя фундамента (высота над уровнем земли) рекомендуется принимать 40 см или на 20 см выше снежного покрова (смотря что больше). В нашем расчете мы примем 40 см.
Объем фундамента:
5,6 * (1,4 + 0,2 + 0,4) = 11,2 м3
На 1 м3 фундамента нужно 1 м3 бута и 0,35 – 0,5 м3 цементно-песчаного раствора для кладки.
Итого:
11,2 м3 бута
3,9 – 5,6 м3 раствора
Расчет материала для подушки по бутовый фундамент
Учтите, что ширина канавы под ленту фундамента должна быть больше на 60 см со стороны, где будет перемещаться каменщик, и 30 см – с противоположной (при условии, что ширина фундамента позволит работать с одной стороны).
Песчаная подушка, прежде всего, нужна для выравнивания дна котлована и для распределения нагрузки на грунт равномерно.
Толщина песчаной подушки – 20 см (минимум).
Для снижения трудозатрат укладывать фундамент будем в траншею шириной:
0,4 + 0,3 + 0,6 = 1,3 м
Объем песчаной подушки будет:
1,3 * 0,2 * 2 * (4 + 3) = 3,64 м3
С учетом запаса (в том числе и на выравнивание) 30%:
3,64 * 1,3 = 4,7 м3
Подготовительные работы
- Разметка фундамента;
- Копка котлована;
- Выравнивание дна котлована;
- Укладка песчаной подушки (подготовки);
- Помыть и отсортировать природный камень:
В первую очередь надо отмыть камень от грязи и проверить хорош ли он (камень не должен распадаться от удара молотка, не должен слоиться).
Если найдутся камни больше 30 кг (или того веса, что вы для себя определили комфортным для кладки), нужно их разбить.
Далее нужно разложить камень на группы.
В первую попадут мелкие камни. Ими мы заполним пустоты в кладке между крупными камнями.
Во вторую группу попадут камни удобные для выкладки углов и примыканий. Эти камни отличает более крупный размер и относительно правильная форма.
Третья группа – все остальные камни.
Кладка бута
Теперь время переходить укладке камня. Обратите внимания что за исключением первого слоя камни укладываются на раствор.
Это важно: камни не должны соприкасаться. Между камнями в ряду оставляем зазор 3 – 5 см.
Перед укладкой камень должен быть мокрым.
Есть три технологии бутовой кладки: «под лопатку», «под залив», «под скобу».
Под лопатку
Бутовый камень неровный, и ряды из него также сделать ровными не получится. Но нужно стараться чтоб последующий ряд как бы компенсировал неровности предыдущего и все ряды были относительно параллельны.
За раз не рекомендуется возводить больше чем 30 – 40 см кладки по высоте. После этого сделайте паузу на 12 часов для этого места и можно продолжить.
- Первым укладывается тычковый ряд на подушку без раствора, камни трамбуются, пустоты между крупными камнями заполняются мелкими или щебнем;
- Укладывается слой бетона (цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3, цемент марок М400 или М500), бетон должен полностью покрывать камни;
- Укладывается ложковый слой;
- Продолжайте чередовать тычковый и ложковый слои на бетонном растворе до достижения проектной высоты фундамента;
- Для выравнивания горизонтальной поверхности фундамента используйте более густой бетон.
Под залив
Этот тип кладки производится без подбора камня, без перевязки пустот.
- Бут укладывается рядами;
- Заливается раствором (цементно-песчаная смесь 1:3 из цемента М400, М 500) и трамбуется (рекомендуется использовать виброуплотнители раствора);
- Повторять до достижения расчетной высоты.
Данный метод требует опалубку. Размер бута не столь важен. Бутовый фундамент, сделанный по технологии «под залив», имеет пониженную прочность.
Под скобу
Метод почти не отличающийся от «под лопатку», кроме выравнивания камне по высоте по мерной скобе (что дало название методу кладки). Это уменьшает трудоемкость кладки, но увеличивает трудоемкость подготовительных работ.
После набора 50% прочности, можно переходить в последующим работам.
